- Сообщения
- 4.359
- Реакции
- 4.859
В разные времена скорбь по ушедшим близким отражалась в одежде людей разным образом, но вопросам смерти и связанных с ней ритуалов во все времена уделялось много внимания.
Траурные одежды появились уже в Древней Греции и Древнем Риме. Они могли быть черными или белыми и дополнялись специальными украшениями. Впрочем, одежда любого оттенка может считаться траурной.
Исповедующие Ислам мусульмане в скорби облачаются в белоснежное, иногда в лиловое и зеленое. В странах дальнего Востока, в Китае, Индии, Японии в наши дни всю похоронную церемонию проводят в белом. Выносят белый гроб, украшают все светлыми цветами, все одеты тоже в белое.
Даже продукты поминальной трапезы светлых оттенков: рис, мясо, яйца. Племена островов Океании тоже предпочитают белоснежный траур. У казахов женщина в трауре носит черное платье, а на голове – белый венок.
Во многих неевропейских культурах траурным стал преимущественно белый цвет, в то время как в Европе победил черный.
Евреи в трауре одевает серое, этот цвет означает печаль и пепел. Родственникам надрывают рубашки возле сердца, в знак особой скорби по близкому человеку.
Во многих странах Африки траурный цвет – красный.
В Египте участники процессии идут в алом, такой же тканью накрывают умершего. Некоторое время и во Франции на похороны в цвет крови облачались священнослужители, вдовы, близкие.
В Узбекистане и Иране траурным считают голубой и синий, как символ неба, куда отправится душа усопшего.
Средневековая Европа считала траурной так называемую «смиренную» одежду любых темных тонов: черного, коричневого или серого. Особое место занял и фиолетовый, поскольку на латыни его называли subniger (под-черный).
В XIV веке черный траур стал эталонным для английского королевского двора. Но каких-то единых правил не существовало вплоть до конца XVI века, и касались траурные нормы только аристократов.
Существует легенда, что современную траурную моду первой основала королева Франции Анна Бретонская, которая правила в конце ХV века. До этого на похоронах одевали белые наряды. Она же первой сшила белое свадебное платье, а когда погребали мужа, приказала всем облачиться в черное.
Но окончательно нормы были сформулированы уже в XVIII веке. В 1765 году в Париже был издан труд «Правила придворного траура в хронологическом порядке», и именно они стали общепринятыми у всей европейской аристократии, а затем и у пытающейся ей подражать буржуазии.
Устав «Правил» строился на формальных принципах. До мелочей перечислялось, в какие отрезки времени, с какого и по какое число, какую одежду и какие принадлежности к ней следует носить.
Но при одном условии он все же оставлял щелочку для проявления чувств, если носящий траур родственник получал наследство от усопшего.
Так, например, за смертью брата срок траура был всего 6 недель, но если пережившего брата человека ожидало наследство, то правила обязывали его выражать печаль души траурным плащом в течение 6 месяцев.
При этом белый траур не исчез полностью: его носили многие европейские королевы. Именно поэтому вдовствующих французских королев называли «белыми дамами», из них только Екатерина Медичи предпочла черный траур.
А первыми белыми свадебными платьями в истории стали наряды Анны Бретонской и Марии Стюарт, потому что обе выходили замуж в период траура по предыдущему супругу.
В XX веке идея белого траура легла в основу гардероба, разработанного дизайнером Норманом Хартнеллом для официального визита Георга Шестого и его супруги во Францию в 1938 году.
Королева была в трауре по своей матери, пренебречь соблюдением этикета было нельзя, но черные платья произвели бы слишком гнетущее впечатление, так что решением стал белый гардероб.
Несмотря на то, что изначально правила траура были сформированы при французском дворе XVIII века, именно Англия век спустя сделала траур непререкаемой нормой и традицией.
Общеевропейские нормы траура усложнялись с начала XIX века, но траур королевы Виктории по принцу Альберту, надетый ею в 1861 году и продлившийся до самой ее смерти, задал тон всей Европе.
Ее траурные наряды, созданные великими британскими модельерами, стали образцом для женщин того времени.
Соблюдение траурных норм входило в понятие «несения обязанностей перед обществом, присущих классу и рождению», и говорило в первую очередь не о чувствах скорбящего, а о ритуальном соблюдении приличий.
Учитывая высокую смертность, черные платья были необходимы любой женщине, а все те же приличия требовали разнообразного гардероба. Траур к XIX веку соблюдали уже не только аристократы, но и вся буржуазия и служащие. Промышленная революция сделала товары разнообразнее и доступнее, поэтому вокруг нового стандарта быстро выросла целая индустрия.
Существовали магазины, торгующие только траурной одеждой и украшениями, а в модных журналах целые развороты отводились под эскизы траурных платьев.
Основанная в 1830 году фирма «Курто» сделала себе имя и состояние именно на производстве названного в честь нее шерстяного «крепа курто» — основной траурной ткани XIX века.
В XX веке пионером моды на траурную одежду стала Коко Шанель. Ее стильные и элегантные черные наряды стали популярными среди знати и знаменитостей, и до сих пор они олицетворяют классическую элегантность.
Икона стиля и кино Марлен Дитрих всегда привлекала внимание к своему необычному и запоминающемуся образу. Ее траурное платье с высоким шляпой из фильма «Ангел лишь бродит по земле» (1930) стало легендарным и вдохновило многих дизайнеров.
Одним из самых известных траурных нарядов стало черное платье, которое носила первая леди США Жаклин Кеннеди на похоронах ее мужа, президента Джона Кеннеди, в ноябре 1963 года. Это платье стало символом национальной трагедии и примечательно своей элегантностью и простотой.
В XVIII и XIX веках детям до семилетнего возраста и юным девушкам рекомендовали белый траур, дополненный черными лентами. Мальчикам старше семи лет полагался черный траур, такой, как у маленького лорда Фаунтлероя в одноименном романе.
Мужской траур был черным, но можно было обойтись черной повязкой на рукаве. Кстати, именно поэтому в начале XIX века плохо приживалась мода на черный фрак — он по умолчанию воспринимался как траурный.
Кстати говоря, в XVIII веке различали две фазы траура, большой и малый. Для большого траура полагалось черное платье с белой отделкой, для малого наоборот — белое платье с черной отделкой.
С усложнением траурного этикета в XIX веке начали выделять три фазы: глубокий, обыкновенный и полутраур.
Глубокий траур подразумевал полностью черный наряд, в обычном допускались белые воротнички и манжеты, в полутрауре можно было включить в свой наряд больше белого цвета, добавить серый и фиолетовый.
Иногда даже допускались варианты черно-белого клетчатого или полосатого узора. Черное платье могло стать основой гардероба женщины XIX века на многие годы, ведь траур нужно было носить по всем родственникам, даже по дальним.
По супругу фаза глубокого траура должна была длиться от полугода до года. Затем шли полгода обычного, а затем год полутраура.
Кстати говоря, срок траура длиной в год, встречавшийся еще у французских королев XVI века, выглядит полностью оправданным с точки зрения современной психологии. Согласно утверждениям психологов, именно год требуется человеку, чтобы пережить тяжелое горе и восстановиться после той или иной утраты.
Для траура по другим родственникам сроки были меньше и длились от шести недель до полумесяца.
Нормы сильно изменялись в течение XVIII и XIX веков, но жесткий стандарт XIX века все равно требовал, чтобы все аксессуары были черными, а голову скорбящей женщины должна была покрывать плотная черная вуаль.
После Первой мировой войны правительства европейских стран быстро осознали, что толпы женщин в трауре плохо влияют на боевой дух нации. Поэтому следование траурному этикету начали считать нежелательным. Предлагалось обходиться ношением нарукавной повязки или траурного украшения.
Книги по этикету упоминали траур вплоть до 1970-х годов, но уже только как одежду, в которой присутствуют на похоронах. Мода на траур прошла.
В наши дни периодически возникают идеи новых способов демонстрации скорби.
Дизайнер из Нидерландов Мариан ван Эссен оправляет пуговицы от одежды усопших в черный оникс или красную яшму, чтобы их можно было носить в качестве украшения.
Значительно более шокирующее предложение делает компания LifeGem: из праха родственников они делают бриллиант, на выбор - желтый или голубой.
Первыми клиентами компании в 2003 году стали родственники английского геолога Брайана Тенди — его тело по завещанию превратилось в кольцо для жены и серьги для дочерей.
